Уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом. Основы фотографии. Главные фотографические термины и понятия

После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос - как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.

Главные особенности «зеркалок»

Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.

С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество - наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.

Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.

В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается - они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.

«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.

И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».

Основные правила использования зеркального фотоаппарата

Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством. В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах. Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:

Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!

Хват . Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки - поддерживать объектив снизу. Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе. Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.

Визирование . Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство. Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) - в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео. Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).

Зарядка . В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству. Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания. Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.

Функциональные клавиши . На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п. Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково - существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно. Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».

• Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения - A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
• Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
• Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
• Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить - он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
• Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).

Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата

В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике. Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»). Но на практике сложности почти отсутствуют - важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.

А+ (автоматический режим) . Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной». Название обусловлено значком режима - зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно. А для большего удобства имеются сюжетные программы - «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» - которые следует выбирать в зависимости от ситуации.

Av (режим с приоритетом диафрагмы) . Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться. Таким образом, принцип простой - чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении - например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11. Параметр может влиять на наличие боке - своеобразного эффекта размытия заднего плана.

Tv (режим с приоритетом выдержки) . Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500). При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации - когда съемка ведется при низкой степени освещенности - выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света. Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.

M (режим полностью ручных настроек) . Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры - диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками. Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться - например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее. Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.

ISO (настройка светочувствительности) . Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы. Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800. Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке. Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.

Практические примеры использования «зеркалки»

Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье - для этого существует множество разнообразных книг. Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей. А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества - подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.

Съемка портретов . Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6). Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты - ростовые и лицевые. Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.

Пейзажная съемка . Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100. Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду. Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.

Фото архитектуры . Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света. Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции - она должна составлять 100. Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).

Макросъемка . Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми - в зависимости от композиции. Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм. Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 - иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.

Съемка в движении . Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов - домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке. Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность. Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).

Ночная съемка . Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума. Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными. Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.

Выводы

Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса. Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки. Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.

Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма. Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п. А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.

Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов. Достоинством подобных уроков является наглядность - все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве. Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом - следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой - от съемки обычной фотокамерой - даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты - не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие "цифромыльницы" имеют собственные предустановленные настройки - режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P , A (или Av ), S (или Tv ), M , Sv , A-Dep - которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень "продвинутых" компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать - можно, конечно, поставить "авто" режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку - не только не солидно, но и не практично - ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P. В этом режиме - камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon - этот режим называется программной автоэкспозицией , отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую "продвинутую" цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату:)

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения « f 8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП - для придания художественного эффекта.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы "останавливает мгновение"?
Секрет прост - короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки . Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один - диафрагма. Кит номер два - выдержка. Кит номер три - ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография - это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) - это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность - способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать - ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто... Только вот, если сильно "задрать" уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на "цифре" - ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке - художественное размытие фона).

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка - это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 - 0,001 секунды, 1/100 - 0,01 секунды, 1/10 - 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Расскажут и покажут начинающим фотографам как правильно держать зеркальный фотоаппарат, грамотно настраивать фотоаппарат в различных условиях фотосъёмки, как красиво разместить объекты в кадре и многое другое, что нужно знать, чтобы научиться красиво фотографировать.

Однако, вам следует помнить, что бесплатные уроки фотографии для новичков - это не волшебная палочка. Ни уроки фотографии, ни преподаватели платной фотошколы, ни сертификат фотокурсов, ни диплом фотографа не сделают из вас мастера фотографии если вы будете уделять теории больше времени, чем практике!

Добится успеха в обучении фотографии очень просто - фотографируйте много, везде, в разных условиях, и лишь иногда, но регулярно изучайте теорию фотографии!

Урок фотографии 1

Как правильно держать фотоаппарат

Вы бы удивились, узнав о том, сколько фотографов-любителей не знают основ работы с фотоаппаратом и при этом не могут понять почему их фотоснимки выглядят как-то не очень! Многие из них уже взрослые люди, давно закончившие школу и даже получившие высшее образование. Стоит ли тратить вpемя на изучение всем понятных вещей?

Урок фотографии 2

Как правильно нажимать кнопку спуска затвора

Используя фотосъёмку "с перекомпоновкой кадра" самый важный объект на фотографии всегда будет самым резким, именно так снимают профессиональные фотографы. Но, иногда бывает сложно поймать кульминационный момент фотографируемых событий, особенно если вы фотографируете фотоаппаратом с большой задержкой срабатывания затвора. Уменьшить лаг затвора можно...

Урок фотографии 3

Приоритет диафрагмы или приоритет выдержки?

Что лучше использовать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки? Ответ простой – смотря что вы фотографируете! В режиме приоритета выдержки Tv или S получить не размытым повижный объект съёмки возрастут. С другой стороны, если вы хотите чтобы фон на фотографии был размытым, выбирайте режим Av (A) - приоритет диафрагмы. Однако в этом случае может понадобиться фото-штатив.

Урок фотографии 4

Часть первая

Что такое глубина резкости и как управлять ГРИП

Если вы внимательно посмотрите на фотографию, где есть объекты расположенные на разном расстоянии от объектива фотоаппарата, вы заметите, что за исключением главного объекта съёмки некоторые объекты, как перед главным, так и за ним, тоже достаточно резкие... или наоборот размытые.

Часть вторая

Фокусное расстояние объектива и размытый фон. Первое правило ГРИП

Что такое фокусное расстояние объектива. Что такое угол зрения объектива. Какая связь между углом зренимя объектива, фокусным расстоянием и глубиной резкости (размытием фона на фотографии). Нажимайте кнопки выбора фокусного расстояния объектива и наблюдайтекак меняется глубина резкости в зависимости от фокусного расстояния объектива

Часть третья

Размытый фон и диафрагма объектива. Второе правило ГРИП

В этом уроке о Глубине резкости, вы узнаете о более мощном инструменте для измения Глубины Резкости. Чтобы посмотреть как будет выглядеть фотография при закрытой диафрагме, испоьзуйте репетир диафрагмы - кнопку, нажав на которую вы можете принудительно закрыть диафрагму до установленного значения и оценить глубину резкости до того, как сделаете снимок. Кнопки переключения диафрагмы объектива под картинкой

Урок фотографии 5

Основы композиции в фотографии

Вспомните, пожалуйста, что вы ощущали, когда смотрели на мастерски снятый кадр? Чем фотография привлекла ваше внимание? Трудно ответить на этот вопрос, не так ли? А всё дело в том, что грамотно снятая фотография привлекает к себе ваше внимание на подсознательном уровне...

Урок фотографии 6

Фотографируем портрет

Портрет, пожалуй, самый ответственный вид фотосъёмки. Не потому, что если фотография будет неудачной модель может обидеться, или даже… :-) Потому, что портрет отражает не только внешнюю особенность снимаемого объекта - хороший портретный фотоснимок всегда передает настроение или чувства модели.

Урок фотографии 7

Пейзаж и макросъёмка

Пейзаж и фотосъёмка с очень близкого расcтояния - что между ними может быть общего? Фотосъёмка пейзажей, это противоположность портрету, в том смысле, что все объекты в кадре должны быть резкими. Для фотосъёмки пейзажей и макро лучше вего использвать компактные фотоаппараты с маленькой матрицей...

Урок фотографии 8

Фотосъёмка панорамы

Панорамная фотосъёмка – это сравнительно новый и очень эффектный режим имеющийся только в компактных цифровых фотокамерах. Однако, даже если в вашем фотоаппарате нет режима панорамной съёмки, вы всё-равно сможете сделать отличный панорамный снимок.

Урок фотографии 9

Правильная экспозиция

Правильная экспозиция очень важна для получения хорошей фотографии – это самая важная составляющая технического качества фотографии. Поскольку художественность фотографии отчасти является субъективной оценкой снимка (на вкус и цвет, как говориться, товарищей нет), то класс фотографа определяет его умение снять кадр с правильной экспозицией в любых условиях освещения...

Урок фотографии 10

Эквивалентные экспозиционные пары

Представим, что вы снимаете портрет и вам нужна минимальная глубина резкости - вы полностью открываете диафрагму. Для получения правильной экспозиции фотографии к выбранной диафрагме нужно подобрать выдержку. А теперь, представим, что мы зашли в тень. Света стало меньше - условия фотосъёмки изменились... Будем угадывать правильную настройку фотоаппарата или делать пробные снимки?

Урок фотографии 11

Что такое ISO в фотографии и фотоаппарате?

А вы знаете, что в зависимости от характеристик конкретного фотоаппарата и объектива изменяются доступные значения выдержки и диафрагмы, и может случиться так, что вы не сможете подобрать подходящую экспозиционную пару. Если у вас нет возможности выставить правильную экспозиционную пару, вы не сможете получить правильно экспонированный кадр:о(Что же делать? Неужели кадр будет испорчен неправильной экспозицией?

Урок фотографии 12

Как фотографировать с фотовспышкой

Почему в "автомате" встроенная фотовспышка часто включается когда света и так много? А вы знаете, почему встроенную фотовспышку использовать в темном помещении - не самая лучшая идея? Как устранить основные недостатки встроенной фотовспышки и как использовать накамерную (внешнюю) фотовспышку...

Урок фотографии 13

Фотосъёмка в необычных условиях

Как грамотно сфотографировать закат. Как фотографировать салют или карусель. Вам сказали что нельзя фотографировать против Солнца? Можно получить отличные фотографии и при фотосъёмке против Солнца, если научиться пользоваться...

Урок фотографии 14

Настройка фотоаппарата: ручной режим М или SCN ?

Многие любительские цифровые фотоаппараты не имеют ручного режима съёмки М и поэтому не позволяют настроить фотоаппарат вручную. Но, есть настройки фотоаппарата, позволяющие обойти этот недостаток... Но даже если в вашем фотоапппарате есть режим, обозначенный буквой М и вы хотите быстро его освоить, то этот урок фотографии будет для вас особенно полезен - я объясню логику выбора настроек экспозиции для часто встречающихся сюжетов.

Урок фотографии 15

Что такое баланс белого?

Вы видели цветные фотографии, на которых все цвета получились с каким-то желтоватым или синеватым оттенком? Вы могли подумать, что это это фотоаппарат недостаточно хорош... или в нём что-то сломалось... :о) На самом деле любой исправный фотоаппарат (даже самый дорогой, снимающий в режиме AWB может сделать подобные фотографии. Всё дело в загадочной для новичка настройке, которую профессиональные фотографы часто сокращают до двух букв - ББ...

И всё-таки: как же сфотографировать свой первый фото-шедевр. Применение этих простых правил и практических советов по фотосъёмке очень скоро позволит вам сфотографировать ваш первый фото-шедевр.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 - главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .